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Caracteristicas y cuidados para el cultivo de algunas especies
Bouganvillea sp ( Santa Rita) Pertenece a las Angiospermas
Nombre vulgar: Buganvilla
Nombre latino: Bougainvillea híbridos
Familia: Nyctaginaceae
Categoría: arbusto
Porte: trepador
Follaje: semipersistente
Floración: de verano a invierno
Color: violeta-rosado o rojo
Crecimiento: lento
Altura: 5 - 8 m
Plantación: primavera
Multiplicación: esqueje, acodo en primavera
Sustrato: ligero, drenado
Situación: sol
Mantenimiento: puede podarse al final del invierno cortando los brotes del año por encima del 3º o 4º nudo
Cuidados para su cultivo
Suelos:con buen drenaje para que no se produzcan encharcamientos. Mezcla de arena de río-mantillo-sustrato universal en una proporción de 1-2-4 en volumen
Perfectamente drenado y suelto. Se adapta al suelo arcillosos si este no se encharca y requere un Ph neutro o ligeramente alcalino ( Ph de 7 a 7,5 ). Se suele componer de 1 parte de tierra, 1 de turba y 2 de arena
Riegos: siempre húmedo, sobretodo en primavera y verano, en otoño e invierno como empiezan a caer las hojas y hace frío hay que regar mas espaciadamente.
Si llegara a perder todas las hojas habrá que regarla muy poco. Si estuviera plantada en tierra, casi nada.
Iluminación: Siempre al sol, que reciba toda la luz que pueda.
Temperaturas: El calor no le molesta pero el frío la puede matar. Alrededor de los 10 ºC, empieza a perder las hojas, si el termómetro llega a los 0 ºC y la planta es joven, lo normal es que muera. Si la planta es adulta como tendrá un buen sistema de raíces, aunque perdería las hojas puede ocurrir que no muera y en la primavera siguiente broten nuevos tallos.
Si se encuentra en una maceta y se mete en el interior de la casa, habrá que tener cuidado con la calefacción porque produce un ambiente muy seco, en este caso las hojas se caerían debido al ambiente seco, ahora si que convendría pulverizarla de vez en cuando. Creo que este sistema no es bueno porque en el interior de las casas no suele haber mucha luz y esto podría ser muy grave para este tipo de plantas. Por eso lo ideal es colocarla en una terraza acristalada o en un invernadero que tenga calefacción.
Por todo esto, esta planta es muy adecuada para zonas con clima mediterráneo y poco recomendable para zonas del interior. Observaciones: Resiste hasta -8ºC. En invierno la temperatura debe mantenerse entre 5 y 15ºC para estimular la siguiente floración. Hay que fijarla al soporte, no se sujeta por sí misma.
Existen numerosos híbridos de vigor y floración diferentes. Lamentablemente, al comprar un ejemplar no suele ser fácil saber de qué híbrido se trata ni otras características aparte del color de la flor.
Algunos híbridos:
B. 'Killie Campbell', naranja broncíneo, vigoroso
B. 'La Jolla', rojo, vigoroso
B. 'Mary Palmer', rosa o blanco, vigoroso
Humedad: No necesita pulverizaciones, salvo que exista un ambiente seco.
Abonos: Si está plantada en un tiesto, regar echando en el agua un abono para plantas de flor siguiendo las indicaciones del fabricante.
Si está plantada en tierra, no es necesario abonar.
Floración: Desde finales de primavera hasta principios de otoño.
Las flores y las brácteas salen de los tallos que han salido en primavera y se sitúan en el último cuarto de estos
Enfermedades: Fundamentalmente Cochinilla Algodonosa, que se situa en el reverso de las hojas, como se puede ver en la fotografía adjunta, muy difícil de eliminar con un producto químico, lo mejor, pero mas laborioso es limpiarla con un algodón empapado en alcohol.
ENFERMEDADES:Puede atacarle los pulgones, àcaros, cochinillas ,la mosca blanca y avispas y que se deberan contrarestar con insecticidas específicos.
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MULTIPLICACIÓN:
Por esqueje verde en primavera, o semi leñoso ( de menos de un año ) en verano y leñosos ( de mas de un año ) en Invierno ( necesitando en este caso calefacción todo el invierno ) y también por acodo aereo.
LUGAR DE PLANTACIÓN:En el suelo, aunque hay gente que la tiene en jardineras grande , de unos 100 l, y le crece, aunque no tan vigorosa. Necesita espacio.
TRASPLANTE:
Se hace a principios de primavera, entre finales de febrero y finales de abril en el hemisferio norte.
PODA
Hay que tener presente que florece sobre la madera del año anterior.
Ir cortando sobre la marcha, durante el verano, las ramas vigorosas que se disparan por la parte superior con el fin de mantener la planta más poblada por abajo
Muchas de las Bougainvilleas de las que hay en el mercado no pierden todas las hojas en invierno.. Por esto, el mejor momento de podar es al principio de la primavera, cuando la planta está justo a punto de despertar.
La poda intensa consiste en acortar todas las ramas largas, dejándolas a una longitud de unos 30 cm. para que queden muchas pequeñas ramitas por donde brotará la planta uniformemente. Si dejáramos los troncos principales pelados, la nueva brotación consistiría en pocos y vigorosos brotes, que afearían su porte.
El verano después de una poda intensa la planta florece mucho menos. Por este motivo, conviene hacer cada año es una poda suave, cortando solamente las ramas entrecruzadas, las demasiado largas y algunas donde haya mayor densidad, dejando de cortar un número importante de ramas de longitud media repartidas uniformemente. Cada cinco años aproximadamente según necesidad hacer una poda intensa
Sus flores son blancas y diminutas, el color lo dan unas hojas modificadas llamadas brácteas
Una vez que salen las flores blancas, las brácteas (hojas modificadas) empiezan a palidecer llegando a perder su color casi completamente
Cuidados Especiales: Aunque es una planta trepadora y tiene espinas, éstas, no le sirven para agarrarse a una pared o una celosía, tan solo para apoyarse en otras plantas que haya a su lado, enganchándose a ellas. Por otro lado, debido a que el tallo se va lignificando, empezando por la parte inferior y continuando hacia arriba, va adquieriendo rigidez, por lo que le resulta imposible enredarse en una valla, por tanto conviene sujetar sus tallos sarmentosos con alambre de jardinero o algo similar.
Buganvilla de flores rojas y aspecto arbustivo
Buganvilla de flores naranja y aspecto arbustivo
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Clematis spp Reino: Plantas
Angiospermas
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Ranunculales
Familia: Ranunculaceae
Género: Clematis
Características
Porte : plantas trepadoras
Hojas caducas en su mayoría, C. armandii, C, balearica son siempreverdes.
Están compuestas por un ápice y pecíolo volubles.
Flores: con 4-6-8 sépalos coloreados.
Cultivo
Clima templado , no soportan la aridez ni elevadas temperaturas.
Suelo prefiere el calcáreo , fertil y drenado.
Luminosidad. sombra a media sombra "cabellera al sol, pies en la sombra"
Multiplicación:
Por semillas: Clematis alpina,C. armandii, C. balearica entre otras se pueden reproducir por semillas a fines del verano en un sustrato poroso y drenado.
Por estacas, en verano, con ramas jóvenes y semileñosas
Por acodos: a fines del invierno se eligen ramas largas y flexibles , cercanas al suelo.
Por acodo por incisión.
Enfermedades: son bastantes resistentes.
Oidio:control con azufre
Caracoles y babosas, con cebos
Escarabajos en estado larval
 Purple clematis
 Clematis Montana
 Clematis vitalba
http://en.wikipedia.org/wiki/Clematis Fotos de diferentes variedades de clematis
http://www.100pines.com/Gardens/Clematis/clematis.html
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Clivia spp
Division: Magnofitas
Orden: Liliales
Familia: Amarilaceas 
El por qué de su nombre... Clivia - después de la duquesa de Northumberland, señora Charlotte Clive que primero cultivó y floreció el espécimen del tipo en Inglaterra.
miniata - color del plomo rojo - referir a las flores.
El asunto del amor del mundo con el clivia de África del sur comenzó en el 1800's cuando los especímenes fueron enviados de nuevo a Inglaterra de Kwazulu-Natal.
En los tiempos de Victoria esta planta hermosa era muy popular para el uso de interior en Inglaterra y Europa. El descubrimiento del amarillo floreció el miniata de Clivia ( miniata var de la C.. el citrina ) en el último 1800
Cultivo y cuidados
Suelo: neutro o ligeramente ácido, bien drenado y algo suelto. Luminosidad: Prefieren zonas de semisombra, con luz, pero sin sol directo. Lo más común es tenerlas en casa durante el invierno y sacarlas fuera con el buen tiempo. En los lugares con clima mediterráneo, pueden aguantar bien todo el año en el exterior.
Propagación : podemos recurrir a esquejes de raíz o bien a los rebrotes pequeños que surgen en la tierra, próximos a la planta, nada más finalizar el invierno. También se pueden adquirir semillas, aunque hasta que florece tarda una media de tres años.
Las clivias requieren periodos de descanso vegetativo, preferiblemente en invierno, para que las floraciones se produzcan con fuerza y sean intensas. Hay que disminuir la cantidad de riego en otoño hasta suprimirlo completamente en invierno, época en la que deberán estar en lugares frescos, sin calefacción. Cuando salgan sus primeras flores, ya en primavera, vuelve a suministrarles agua.
Riego,moderado así que tendremos que tener cuidado con los excesos de agua y con un sustrato está bien drenado Si las hojas pierden brillo se deberá a que el riego es demasiado pobre. Por otra parte, es conveniente lavar las hojas y mantener ligera humedad en el ambiente. Cuidado con las heladas, que destruyen su follaje.
Trasplante y abono
A la hora de cambiar las clivias de maceta, escogeremos la época en la que acabe su floración. Durante este período, tendrás que retirar de la planta todas las flores que se vayan quedando secas.
En el momento de trasplantar, cuanto más pegadas a la maceta estén las raíces, mejor crecerá la planta. El trasplante se hará cada dos o tres años, aunque puede ser beneficioso quitar una vez al año el sustrato superficial y renovarlo con compost.
Abono: las clivias no son exigentes con los terrenos, aunque puede venir bien algo de abono líquido disuelto en el agua de riego. Una floración escasa es signo inequívoco de que el suelo es pobre en minerales, por lo que será adecuado añadir fertilizantes. Tendrás que vigilar la aparición de cochinillas, hongos y pulgones, las plagas más frecuentes en las clivias.
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DALIA / DAHLIA Spp
Reino:Plantae
Subreino: Vasculares , espermatophyta
Division Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida – Dicotyledoneas
Subclase Asteridae
Orden Asterales
Familia Asteraceae
Género: Dalhia
Especies relevantes:
Dahlia pinnata Cav. es una planta perenne de más de un metro de altura, con tallos rojizos o púrpura; las hojas son opuestas, simples o pinnadas, con folíolos ovados o elípticos, acuminados, aserrados o dentados, pubescentes o estriosos en los nervios
D . coccinea Cav. Es una planta herbácea, con raíces carnosas llamados impropiamente tubérculos
Descripción botánica
Hojas de forma triangular, de margen denticulado y una nerviación unifoliada.Su follaje es verde pálido, careciendo de un brillo especial.
Porte arbustivo, una mata densa, puede oscilar su altura de 30 cm hasta plantas de más de 1,2 m.
Cabezuelas radiadas teniendo un diámetro de hasta 15 cm, son erectas o inclinadas
Flores liguladas muy variables de color púrpura claro, amarillo o rosa en la base. Las flores son de disco y en ocasiones son sustituidas por flores liguladas fértiles o estériles.
Raíz tuberosa que puede ser utilizada en la propagación vegetativa.
Fisiología de la tuberización:
Tuberización y crecimiento apical son inversamente proporcionales.
La tuberización está inducida por los días cortos.
Requerimientos para su cultivo:
Sustrato: planta rústica pero prefiere suelos francos, con buen drenaje y con un pH comprendido entre 6 y 8; y que posea además un elevado contenido en materia orgánica y nutrientes.Le van bien todos los suelos no calcáreos, con pH alrededor de 7, enriquecidos con estiércol muy descompuesto.
Temperaturas entre 18 y 23ºC y una humedad relativa del 75 al 78%.
Luminosidad: zonas soleadas, aunque también las podemos encontrar en semisombra.
Riegos abundantes y regulares.
Propagación:.
A partir de esquejes son plantados en el medio enraizador, enterrándolos en 1/3 de longitud en hileras separadas unos 7-8 cm y a 4 ó 5 cm de otros aproximadamente, con estas distancias se plantarán de 240 a 300 esquejes por metro cuadrado.
El inicio del enraizamiento de los esquejes coincide con un cambio de coloración de verde pálido a verde intenso y con el crecimiento de la yema terminal.
Una vez desarrollado el sistema radicular, los esquejes serán trasplantados a surcos con una distancia entre ellos de 50 cm y con una distancia entre hileras de 90 cm. Esta densidad y la fecha de plantación tardía permiten frenar el engrosamiento o desarrollo de los tubérculos (normas mínimas: 40 g para las dalias decorativas).
A partir de los tubérculos
Distancias:
1 x 1 m para las dalias de grandes flores.
0,50 x 0,50 m para las dalias de pequeñas flores
PLAGAS
Pulgones (Myzus persicae)
Las ninfas y los adultos chupan la savia, causando un daño que puede ir desde el amarillamiento de las hojas y debilitamiento, hasta la muerte de las plantas.
Más importante que el daño directo por succionamiento de la savia se presenta el daño indirecto, invisible en el momento de la infección, por transmisión de virus.
Control
-Se darán tratamientos cuando se aprecie el inicio de los ataques.
Mosquito verde:(Empoasca lybica) y otras. Acribillan las hojas de picaduras y las hacen amarillear.
Araña roja (Tetranychus urticae) produce abolladuras y desecación en hojas.
Larvas minadoras La mosquita Phytomyza atricornis.
Orugas nocturnas Plusia
Taladro del tallo :El Taladro del maíz puede atacar eventualmente a las Dalias, ocasionando la marchitez de sus tallos, hojas y flores.
Las mariposas aparecen en primavera y hacen las puesta sobre las hojas, momento oportuno para pulverizar las plantas con lindano para matar las oruguitas recién nacidas antes de que penetren en el tallo.
- En abril o mayo se harán 2 tratamientos y otros 2 hacia el mes de agosto, al aparecer la 2ª generación (fechas para el Hemisferio Norte).
Trips:Originan daños con sus picaduras, especialmente en las flores, cuyos pétalos aparecen marchitos y con pequeñas manchas.
Tijeretas roen los pétalos, así como las hojas.
Capturarlas poniendo al pie de la planta una maceta invertida para que se refugien allí.
Gusanos blancos y de alambre Atacan las raíces tuberosas.
Nematodos.Los del género Meloidogyne forman nudosidades en las raíces que debilita la planta.
Caracoles y babosas En climas húmedos o en invernaderos pueden producir daños. Vigilar que no se le acerquen las babosas y los caracoles o se comerán todos los brotes jóvenes.
Se combaten con cebos y captura manual al anochecer con linterna.
ENFERMEDADES
Carbón blanco (Entyloma dahliae)Esta enfermedad provoca manchas circulares sobre las hojas (hasta 1 cm de diámetro), redondas, elípticas o angulares en los híbridos de dalia. Las manchas cambian de color desde el pálido hasta el pardo cuando maduran.
Control
-Retirada de las plantas enfermas del área de cultivo.
-Ampliar el espaciamiento de las macetas de dalia.
-Realizar tratamientos con Maneb y Captan.
-Marchitez (Fusarium sp.)La planta afectada por esta enfermedad no se desarrolla, pierde calidad y muere.
Los síntomas comienzan por un cambio de coloración de las hojas más viejas. Los tejidos internos se tornan de color café rojizo, daño que se extiende hacia la parte superior de la planta.
Esta enfermedad se disemina rápidamente en el invernadero por los movimientos de suelo, plantas, esquejes, tubérculos, agua de riego y rastrojos de plantas enfermas.
Control
-Es lento y costoso, pues el hongo produce estructuras de resistencia que permanecen en el suelo por mucho tiempo.
-Uso de semilla y material vegetal sano.
-Recolección de todas las plantas infectadas.
-Adecuado manejo del riego.
-Bacteriosis
Agrobacterium tumefaciens, produce tumores en los tubérculos.
Corynebacterium fascians, produce agallas en las hojas.
Erwinia chrysanthemi, es la bacteria más peligrosa y produce podredumbre de los tubérculos. Puede conducir en los cultivares sensibles hasta un 80% de pérdidas durante el período de multiplicación en invernadero.
Control-Desechar las plantas afectadas.
-Desinfección de las herramientas de trabajo y las manos después de haber manipulado las plantas enfermas.
-Mantener el follaje seco y evitar heridas.
-Virus del mosaico del pepino o Cucumber Mosaic Cucumovirus (CMV)
Numerosos cultivos florales muestran espectaculares síntomas cuando son infectados por CMV, pues este virus está distribuido a nivel mundial y cuenta con numerosos áfidos vectores que le hacen ser el más polífago de los fitovirus.
En el caso de la dalia provoca un mosaico internervial.
Control
-Se debe proceder a la extracción de las plantas que presenten los primeros síntomas y la eliminación de las malas hierbas dentro y fuera del invernadero.
-Virus del mosaico de la dalia o Dahlia Mosaic caulimovirus (DMV)
Los síntomas que produce este virus varía en función de los cultivares y el periodo considerado. Se pueden observar modificaciones en la pigmentación a nivel de las nerviaciones, aclaramientos de color amarillo brillante y marcas de color verde oscuro en las nerviaciones. Las hojas se desarrollan de forma irregular y asimétrica y se retuercen. También puede reducirse el crecimiento de los entrenudos, dando a la planta un aspecto enano.
Este virus es transmitido por pulgones.
Control-Eliminar las plantas infectadas para evitar el contagio a las demás por parte de los pulgones.
-Realizar tratamientos químicos para el control de los áfidos vectores.
-Realizar controles visuales y test de Elisa
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Hibiscus rosa sinensis / Rosa China
El hibisco, proviene del latín tardío "hibiscus" de la forma latina "hibiscum" y significa "malva del pantano" tiene por origen China y Japón.
Se introdujo en Europa a mediados del S XVIII, aunque consta que la rosa de guinea o hibiscus sabdariffa había llegado a Brasil con el comercio de esclavos en el S XVII.
Pertenece a la familia de las malváceas. Nuestras malvas derivan su clasificación del latín "malva", de la raíz semítica *milh- sal. De esta manera las malvas se encuentran emparentadas con otra sal de no menos belleza, la malaquita, del gr. malakhécuya fórmula química es , -CU2CO3(OH)2- Es una planta muy bonita, fácil de cuidar, de hoja perenne y crece rápido.Hibiscus rosa-sinensis L.
Família: MALVACEAE
Género: Hibiscus
Nombre común en catalán: Hibisc de la Xina.
Nombre común en castellano: Rosa de China.
Cultivada: Sí
Forma vital principal: Fanerófito
Origen: China
Descripción: Arbusto o pequeño árbol caducifolio de hojas nítidas, a menudo dentadas y flores muy vistosas de 15cm. de diámetro, con una columna de estigmas y estambres excepcionalmente larga.
Hay variedades de hojas peremnes y caducas
Resistente a la poda.
Plagas comunes : afidios, ácaros y moscas blancas entre otros.
Observaciones: Muy empleado como ornamental en jardines.
Dentro del género Hibiscus fundamentalmente hay dos, Rosa de China, y Altea también llamada Rosa de Siria (Hibiscus syriacus), esta última es muy parecida a la primera, pero de hoja caduca. Porte : leñoso altura de 3 m Hojas ovaladas y puntiagudas. Flores todo el año en lugares resguardados del frío, parecen de papel y aunque duran pocos días, salen continuamente. http://hibiscusmania.free.fr/ Requierimientos: Suelos drenados Sustrato: con buena proporción de materia orgánica Luminosidad :soleados o en cualquier caso semisombreados. Temperaturas: Entre 13ºC y 21ºC todo el año. Si el termómetro baja de 13ºC meterla en casa, si la temperatura está sobre los 5 ºC la planta perderá las hojas y los tallos se secarán, parecerá muerta pero en la primavera siguiente brotará de nuevo, si baja aún mas, la planta morirá.
Humedad: Si sube de 21ºC pulverizarla con agua (las flores no).
Abonos: A principios de primavera, podar lo que no guste. Si se encuentra en un tiesto puede ser necesario transplantarla, si no fuera así, empezar a abonar con fertilizante líquido para plantas de flor siguiendo las instrucciones que marque el fabricante.
Floración: Florece desde mediados del verano hasta mediados del otoño
Reproducción por estaquillas que se introducen en sustrato al final del del invierno.
En lugares fríos es conveniente que las estaquillas plantadas se coloquen en invernaderos y una vez enraizados se colocan en macetillas independientes hasta su transplante a otros recipientes mayores . Sintomatología Los Hibiscus pueden tener hojas amarillas cuando :
Las hojas son viejas y la planta las está desechando.
La planta está bajo cierta tensión debida por una dosificación demasiado fuerte del fertilizante o su suelo ha sido demasiado mojado recientemente.
También cuando un insecticida fue aplicado incorrectamente o su sistema de la raíz fue interrumpido .
Otra de las posibles causas son las variaciones de las condiciones de la iluminación .
Podía también ser una enfermedad.
Hay muchas razones posibles. Las hojas son a veces indicadoras de un problema o de un malestar temporal que la planta está teniendo .
Siempre estar atento a las distintas variables y analizar.
Plaga :Esta especie es muy sensible al ataque de pulgones.
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JASMINUM OFFICINALE(JazmÃÂn trepador)
Reino Plantae (Plantas)
División Magnoliophyta (Angiospermae)
Clase Magnoliopsida (Dicotiledoneae)
Familia Oleaceae (Oleáceas)
Nombre científico (género y especie) Jasminum officinale
Descripción de la planta
Arbusto trepador y caducifolio, de 4 a 6 metros de alto, de flores tubulares o en forma de embudo, reunidas en pequeños ramilletes subterminales, y por lo general muy aromáticas. La flor, abierta, tiene un cáliz con cinco u ocho hendiduras y una corola de cinco u ocho lóbulos, dos estambres y un pistilo solitario. El fruto es una baya bilobulada.
El jazmín blanco común es nativo del sur de Asia. Se trata de una trepadora alta, con hojas pinnadas y flores blancas fragantes. El jazmín español o real es un arbusto matoso nativo de Indonesia, con flores olorosas blancas orladas de flecos rosas. El jazmín árabe es una trepadora nativa de la India con flores blancas.
Su nombre quizá proviene del vocablo árabe-pérsico “ysmym”, que puede significar flores blancas.
El género Jasminum L. comprende unas 300 especies de arbustos y trepadoras.
Reproducción puede ser sexual, por semillas y asexual, también por esquejes; en otoño en las zonas de clima frío, y a finales de invierno en las de clima más benigno.
Características del medio físico :
El jazmín forma parte de un grupo de arbustos y trepadoras caducifolias y perennifolias de tallo leñoso, propias de regiones templadas y tropicales
Sustrato en el que se cultive debe ser ligero, rico en humus, fértil, bien drenado, ligeramente arenoso y fresco.
Poda enérgica después de que floree, para favorecer la floración nueva sobre las ramas jóvenes.
Prefiere las exposiciones soleadas.
Riego:una vez a la semana cuando están en el jardín, y cada tres o cuatro días si están en macetas. Debemos tener en cuenta que hay muchas especies de jazmines y que quizá alguna de ellas no tengan estas necesidades
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| | | |   | Jasminum fruticans, Jasminum odoratissimum, Jasminum officinale Jasminum polyanthum Mirar siguiendo la direccion de las agujas del reloj
http://www.arbolesornamentales.com/Jasminum.htm Comparación botánica de las distintas especies:
Jasminum officinale L. (Jazmín común).
Arbusto trepador caducifolio de hasta 10 m de altura con tallos desparramados, largos, cuadrangulares.
Hojas opuestas con 5-9 folíolos elípticos de 1-6 cm de longitud, acuminados, sésiles excepto el folíolo terminal.
Flores en grupos terminales de 5, muy olorosas. Cáliz con 5 dientes lineares. Corola blanca con el tubo de 2 cm de longitud y 4-5 lóbulos triangular-ovados más cortos que el tubo. Nativo de Asia Menor, Himalaya, China.
Jasminum affine Carriere, tiene mayor profusión de flores de mayor tamaño y con exterior de color rosado. f. grandiflorum (L.)Kob.
Jasminum grandiflorum L. Es más robusta, con 5-7 folíolos y flores blancas teñidas de rosado en la base. La infusión de sus flores se utiliza en medicina popular como sedante y contra cefaleas Jasminum humile L. (Jazmín italiano)
. Arbusto siempreverde o semicaduco de 4-5 m. de altura, erecto, con hojas alternas de 7 folíolos ovado-lanceolados de 4 cm de longitud.
Flores en racimos umbeliformes con cáliz de pequeños dientes y corola amarilla con el tubo de 2 cm de longitud y los lóbulos redondeados. Nativo de Oriente Medio, China, Burma. ‘Revolutum’ = Jasminum revolutum Sims es robusto, con 3-7 folíolos, siendo el terminal mucho más grande que los laterales. Flores amarillas de 2,5 cm de diámetro dispuestas en grupos de 6-12. f. farreri (Gilmour) P.S.Green
Jasminum farreri Gilmour es un arbusto de hasta 1,5 m de altura, con las ramillas nuevas angulosas, pubescentes, con tintes rojizos al principio.
Hojas de 3 folíolos oval-lanceolados con el envés pubescente.
Flores amarillas dispuestas en cimas terminales. f. wallichianum (Lindl.) P.S.Green = Jasminum wallichianum Lindl. tiene los tallos más angulosos y 7-13 folíolos ovado-lanceolados de unos 5 cm de longitud, siendo el terminal más largo. Flores de 1 cm de longitud, colgantes.
Nativo de Nepal.
Jasminum sambac (L.) Ait. = Nyctanthes sambac L. (Diamela).
Arbusto trepador siempreverde con tallos pubescentes y angulosos.
Hojas opuestas o en verticilos de tres, semirígidas, glabras o pubescentes, ovadas, de unos 8 cm de longitud, con la nervadura muy marcada.
Flores fragantes dispuestas en racimos. Cáliz con lóbulos estrechos. Corola blanca con tubo de 1,2 cm de longitud y 6-9 lóbulos oblongos.
Nativo de la India. ‘Flore Pleno’ tiene flores dobles que recuerdan a una pequeña gardenia.
Jasminum nitidum Skan, = Jasminum laurifolium Roxb. f. nitidum (Skan) P.S.Green (Jazmín estrella).
Arbusto trepador siempreverde con los tallos ligeramente pilosos.
Hojas opuestas, simples, elíptico-lanceoladas a ovado-lanceoladas, de 8 cm de longitud.
Flores fragantes con la corola blanca, tubo de 2 cm de longitud y 9-11 lóbulos linear-lanceolados formando ángulo recto con el tubo.
Nativo de la India probablemente. | | | | | | Enfermedades y plagas.
Oruga minadora
Larva de un insecto que se alimenta del tejido foliar, produciendo un mina o galería característica por el interior de la hoja. Trate toda la planta mediante pulverización con COMPO Insecticida Procesionaria del Pino o COMPO
Insecticida Orugas.
Pulgón
Pequeños insectos chupadores que suelen agruparse en colonias y se alimentan de la savia de la planta, en especial de las partes jóvenes, y la debilitan. Segregan una melaza que atrae las hormigas. Trate toda la planta con COMPO Insecticida Pulgón o COMPO Triple Acción.
Oídio
Las hojas se emblanquecen a causa de un hongo que se manifiesta con un polvo de color claro que cubre las hojas, y puede llegar a provocar su caída. Para proteger la planta del ataque de este hongo, rocíe abundantemente todo el follaje con COMPO Fungicida contra Oídio o COMPO Fungicida Polivalente.
Orugas de mariposa (insecto-lepidóptero):
Ramas con huevos muy pequeños de los cuales saldrán unas oruguitas que producen orificios de entrada de troncos o ramas, debajo de los cuales aparece serrín, provocado por la excavación de profundas galerías que realizan al perforar la madera y en la cual vivirán más de dos años hasta transformarse, tras la crisalidación, en mariposas (imago).
Tratar con COMPO Talcord® .
Araña roja (ácaros):
Hojas con pequeños arácnidos situados en el envés foliar, formando finas telarañas y que provocan decoloraciones, al principio hacia tonos gris plateado y más tarde hacia pardo claro.
Tratar con COMPO Acaricida - Araña roja.
Cochinillas (insectos-homópteros):
Hojas y/o tallos cubiertos por insectos chupadores que segregan melaza y protegidos por pequeños escudos en forma de lapa que están situados a lo largo de los nervios del envés foliar.
Tratar con COMPO Perfekthion® .
Info de :
http://www.navarromontes.com/manual.aspx?man=13 |
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Jazmin del Cabo / Gardenia spp
Angiospermas
Familia: Rubiáceas
Especie: Gardenia jasminoidesOrigen: Asia Oriental o de África tropical y subtropical.
MORFOLOGÏA
PLANTA: Arbusto de unos 2 m de altura y muy ramificado.
HOJAS: Hojas opuestas de forma lanceolada u oblonga, color verde oscuro, tacto coriáceo y brillosa, que en muchas ocasiones forman un verticilo de tres hojas; la longitud foliar es de 5-10 cm.
FLORES: El cáliz presenta 5 dientes . Las flores son multipétalas, extendidas, de color blanco y a veces pueden llegar a los 6 ó 10 cm de diámetro; con un fuerte y característico aroma.
Los botones florales son terminales en el nuevo crecimiento.
CULTIVO:
LUZUna planta de necesidades intermedias que requiere, para conseguir una eficiencia fotosintética, entre 10.000 y 20.000 lux. Es tolerante a una iluminación elevada y puede crecer sin problemas con un sombreado ligero.
Durante la floración se recomienda reducir drásticamente la luminosidad .
TEMPERATURA.
Optima es de 15 ºC noche y 30 ºC día.Las temperaturas altas inhiben el desarrollo de los botones florales, pero permiten obtener plantas jóvenes de gran tamaño rápidamente.Funcionan como plantas de día corto a alta temperatura, y son neutras si la temperatura nocturna desciende a los 14-15 ºC. Si la temperatura del sustrato desciende por debajo de 15 ºC, puede presentarse clorosis. Las subidas bruscas de temperatura o la falta de riego pueden causar la caída de botones florales.
SUELO
Requieren un suelo fuertemente ácido, con un alto contenido de hierro,
VARIEDADES COMERCIALES.
Amy, Glacier, Miami Supreme, Veitchii, Fortunei, Aimee Yashioka, Coral Gable, entre otras.
Aimee Yashioka
Follaje:verde oscuro brillante
Flores: grandes: 10-12,5 cm
Floración: últimos de primavera
August Beauty
follaje: denso
Flores: blancas y doblesFloración:
primavera-otoño
Altura:1,22-1,83 m
BelmontFollaje: verde oscuro
Flores grandes
Altura: 10-12,5
Floración toda la estación
Coral Gables Follaje:verde oscuro
Flores: grandes
FLoración: verano compacta
Fortuneiana
Flores: dobles, similares a claveles, sobre 10 cm
Glazerii Follaje:verde medio
Floración abril en hemisferio Norte(ZOna tropical)
Miami Supreme
Follaje: verde medio - oscuro
Flores grandes, 10-15 cm
Mystery
Flores blancas y dobles, 10-12,5 cm 1,22-2,44 m
Radicans
Follaje lustroso de hoja pequeña, casi rastrera 2,5 cm
Radicans Variegata
Follaje lustroso de hoja pequeña variegada, casi rastrero 2,5 cm
Veitchii
Flores blancas, 2,5-3,75 cm
Floración primavera-otoño
Altura 0,61-1,22 m
 Veitchii Mejorada
PROPAGACIÓN.
Se puede realizar por esquejes y a través de cultivo in-vitro.
Propagación por esquejes.
Se toman esquejes terminales y se acondicionan con una humedad próxima al 90 %, baja intensidad luminosa y calor de 24 o 26 ºC, bajo niebla o bajo una lámina de plástico utilizando antitranspirantes, tardando unas 4-5 semanas
Las plantas enraizadas se transplantan en macetas de 12-14 cm, cultivando bajo umbráculo con elevado nivel de humedad.
Los esquejes de unos 10 cm se cortan a nivel de nudo o entrenudo y se les elimina el follaje basal. Posteriormente se plantan directamente en pequeñas macetas, y se colocan en sustrato (arena, arena y turba de musgo, turba de musgo y perlita) con pH inferior a 6. Se puede utilizar fitohormonas, como daminozida y el lignato sódico.
Las plantas procedentes de esquejes pueden tardar 1 a 2 años en alcanzar la madurez floral.
Propagación in vitro.Se usan fundamentalmente explantos procedentes de yemas terminales o axilares y se cultivan en M.S. (Murashige y Skoog), añadiendo al medio alguna citoquinina en combinación con GA3. Otra opción es añadir BA (citoquinina) e IBA (auxina) a razón de 1 mg/l cada una y para enraizar ANA (auxina) a 5 mg/l.
Acodo aéreo.
Unos vástagos de aproximadamente 25 cm de largo y 1 cm de ancho en la base, tras practicarles un anillado de 2 cm de ancho, se les aplica en la parte superior del anillo ANA e IBA en una pasta de lanolina a razón de 50 ppm cada una. Los acodos se separan de la planta madre a los 25 días.El cultivo desde la propagación puede llevar de uno a dos años, según el tamaño deseado para su comercialización.
PLANTACIÓN.
Debe realizarse en un sustrato ácido con pH entre 4,5 y 5,5, una porosidad libre óptima entre el 10 y el 20 %
Es una planta sensible a la salinidad.
Sustrato:pueden ser turba mezclada con arena y corteza fermentada, así como sustrato tipo. La turba más óptima para la gardenia es aquella que tenga un pH ácido, en torno a 5,5, una baja concentración de sales solubles y una alta porosidad.
PINZADO Y PODA.
Sirve para promover la ramificación lateral. Se podan después de la floración, eliminado 2/3 del nuevo crecimiento. RIEGO.
SustratoEl sustrato debe mantenerse húmedo, sin excesos y la parte aérea debe recibir microaspersión frecuente. Normalmente el riego se realiza durante el período de crecimiento y de floración siempre con agua templada y desendurecida, con pH 4-4,5 y una temperatura del suelo de 20-22 ºC.
FERTILIZACIÓN.
Se consideran plantas de bajas exigencias nutricionales. Se aplicará fertilizante, empleando 75 ppm de un abono equilibrado 2:1:2 aplicado en dosis de 150 ppm cada riego. Si el suelo pierde acidez se le puede agregar 150 ppm de sulfato amónico 2 ó 3 veces hasta que el pH disminuya y en forma casera una cucharada de vinagre diluido en 5 litros de agua cada 20 días. La clorosis férrica es un problema común que puede evitarse usando un quelato de hierro a la dosis recomendada por el fabricante o sulfato férrico a razón de 30 g por cada 11,5 l de agua cada 2 ó 3 semanas
Trastornos en su fisiología
Clorosis.
Consiste en un desorden caracterizado por el amarilleamiento de las hojas. las plantas prefieren sustratos ácidos, ligeros y porosos, por lo que excesos de cal mata las raíces y disminuye su eficacia de absorción de nutrientes y agua. La clorosis férrica se manifiesta en las hojas mediante amarillamientos internerviales que retrasan el crecimiento de la planta. Para evitar la clorosis se recomienda aplicar hierro quelatado al sustrato.
Abscisión del botón floral.
Los botones florales amarillean y se caen normalmente justo antes de abrirse, debido a un ambiente excesivamente seco, cálido y falto de luz. Para evitarlo se deben tener las gardenias durante el invierno en ambientes frescos, bien iluminados y H.R. alta.
Seca de la gardenia.
Consiste en la pérdida de hojas y la seca de las ramas de gardenias cultivadas en invernadero debido a la asfixia radicular resultante del riego excesivo
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Hydrangea macrophylla / Hortensia Reino: Plantae
Angiospermas
Dicotiledóneas
Clase: Magnolióphitas
Familia:saxifragáceas
Género:Hydrangea
Especie:macrophylla
Hydrangea macrophylla Este género comprende unas 90 especies, pero las cultivadas provienen de la "hortensia común" (H. macrophylla=H. hortensis) Su Cultivo
Multiplicación.
A partir de esquejes de 8-10 cm de longitud, aunque si no se dispone de suficiente material vegetal pueden emplearse esquejes de menor tamaño, tomando 1 cm a cada lado de la hoja y dividiendo el tallo en dos partes de forma longitudinal; no obstante estos últimos tardan más tiempo en dar una planta vendible.
Dichos esquejes se colocarán sobre sustrato de turba, turba y arena o arena sola, aunque a veces también se emplea la tierra de brezo.
Con calor de fondo de 18-20 ºC el trasplante podrá llevarse a cabo a los 30-40 días.
Puede aplicarse AIB para favorecer el enraizamiento, y una vez que éste se produzca, se trasplanta a maceta de 10 cm.
Para plantas plurifloras de dos años el esquejado se realiza de abril a junio, para las de un año, de enero a marzo y para las unifloras algo más tarde que en el caso anterior.
Temperatura: para la formación de los botones florales es necesario que la temperatura sea inferior a los 18 ºC durante al menos 6 semanas. Posteriormente se requiere un período de seis semanas a 5 ºC para poder iniciar el forzado, manteniendo la planta sin hojas (éstas retrasan la floración) y en la oscuridad. Dichas hojas se pueden eliminar de forma mecánica o con etileno, o bien con defoliantes (dodecanol) para acelerar la entrada en reposo.
Forzado de las flores: consiste en mantener las plantas en estado de reposos vegetativo. Se realiza con temperaturas superiores a 15 ºC y su duración es de aproximadamente 70-90 días. Si el forzado es demasiado brusco, puede disminuir la calidad de las flores. Al principio es importante que la humedad relativa sea elevada, por lo que será conveniente regar y pulverizar agua en el ambiente. Durante este período sólo son necesarios abonos nitrogenados.
Luz: la hortensia no puede vivir a pleno sol todo el año (salvo en las zonas costeras del norte); deberá disponer de una sombra sobre todo en las horas centrales del día, y a ser posible que sea parcial.
Sustrato: el contenido en materia orgánica debe ser elevado. El pH influye decisivamente en la coloración azul o rosa de las flores. Las condiciones necesarias para obtener flores azules son:
- pH: 4,5-5.
- Elevado contenido de aluminio libre, para lo cual hay que tener en cuenta que el fósforo inmoviliza este elemento.
- Alto contenido en K2O.
Si se desean flores rosas, el pH del sustrato debe ser de 6-6,5.
Riego: la planta necesita grandes aportaciones de agua y humedad constante en el terreno o sustrato, pero éste debe tener un buen drenaje para evitar encharcamiento y así enfermedades de tipo criptogámicas y asfixia radicular.
Fertilización:
Para obtener flores de coloración rosada, la fertilización de fondo debe ser rica en nitrógeno y fósforo y pobre en potasio, mientras que si se desean flores azules, será rica en potasio y pobre en nitrógeno y fósforo.
Además, la floración azul requiere el aporte de abonos acidificantes tales como: sulfato amónico, nitrato amónico, sulfato potásico, etc. También se puede añadir sulfato de aluminio si las medidas anteriores son insuficientes.
La coloración rosa se conseguirá con abonos alcalinos: nitrato de calcio y, en menor medida, nitrato cálcico.
Plagas, enfermedades y fisiopatías.
Las principales plagas que afectan a la hortensia son la araña roja y la cochinilla algodonosa.
Entre las enfermedades causadas por hongos destacan:
- Botrytis cinerea, con pudrición de hojas capullos y brotes. Pueden aplicarse productos a base de captan, tiram, zineb, etc.
- Ascochyta hychengeae (Arn.) y otros hongos que producen manchas más o menos regulares, de color verde grisáceo o pardo sobre las hojas. Son efectivos los tratamientos a base de zineb o captan.
- Oidium hortensiae (Joerst). En el envés de la hoja se forman manchas color gris blanquecino y el haz se vuelve color verde oscuro. Son eficaces los tratamientos con benomilo, quinometionato y azufre.
El nemátodo Dytylenchus dipsaci (Filip) ocasiona el ensanchamiento de los tallos, que se acortan o retuercen. Las hojas se quedan pequeñas y retorcidas. Los tratamientos curativos no dan buenos resultados, por lo que es preferible luchar de forma preventiva, esterilizando el sustrato y eliminando las plantas atacadas.
Los problemas de clorosis generalmente se producen a causa de un excesivo pH que ocasiona carencias de hierro. También pueden producirse daños por exceso de temperatura durante la formación de los brotes, daños por heladas, etc.
Labores culturales:
Poda de Hortensia (Hydrangea macrophylla)
Poda de Limpieza
Elimina los siguientes elementos indeseables, preferiblemente en invierno:
- Ramas muertas, secas o enfermas.
- Tocones secos (trozos de ramas que no tiene brotes y están secos).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz (se les llaman sierpes).
- Rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o mal situados y no nos interese que se desarrollen como rama del arbusto.
- Ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan el arbusto.
- Ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor (se le llaman chupones).
- Flores y frutos pasados: afean y consumen energías del arbusto.
- Si es necesario, corrige la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si está la copa descompensada.
Poda de Floración
Tienes que podarlas todos los años. Hazlo a finales del invierno, por ejemplo, febrero en el Hemisferio Norte, mejor que al final del otoño.
Corta sólo las ramas que hayan dado flor; hazlo dos nudos por encima del suelo. Sólo debes podar las que te hayan florecido, para que eche nuevos vástagos que son los que florecerán el año que viene.
Corta también dos nudos por encima del suelo las ramas raquíticas y las que se entrecrucen.
No cortes las ramas que no han florecido (son las que florecerán al año próximo). Si hay alguna demasiado larga o demasiado corta en relación a las demás, también se puede cortar para que el arbusto tenga una forma más armoniosa.
No te darán flores las ramas nuevas que salen directamente del suelo. Estas son las que florecerán el año que viene, junto con las que salgan de los nudos que dejes al podar las de este año.
Con esta herramienta se ha separado el cepellón en dos mitades, ahora se pondrá una mitad en el tiesto que tenía y la otra en un tiesto nuevo
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FREESIA spp
Reino: Plantae
Angiospermas
Familia : Iridiaceas
Género: Freesia
Especie: hybrida
La Fresia (Freesia) es una planta bulbosa de la familia de las Iridáceas, originaria de Africa del sur
Florece en primavera. Son de variados colores, tienen un delicado perfume y se conservan muy bien luego de cortadas. Se adaptan para cultivo tanto en tierra como en macetas
Cultivo:
Exposición solar a pleno pero toleran lugares semisoleados .Es mejor ponerlas en semi-sombra que al sol pleno, puesto que éste puede deteriorar las flores con facilidad, especialmente en climas calurosos
Época de Plantación: En climas benignos, se pueden plantar al exterior en lugares protegidos de las heladas (no soportan heladas fuertes) o bien en macetas (20 cm. de altura) y si el clima en muy frío, a fines de invierno.
Suelo : suelto, drenado y abonado pues necesitan abundante materia orgánica. Requieren suelo neutro: pH 7 o ligeramente alcalino +pH 7
Plantación: Enterrar los bulbos a una profundidad equivalente al doble de su altura; por lo general deben quedar cubiertos con 2 o 3 cm. de tierra. La separación mínima entre sí debe ser de unos 7 cm. para permitir una buena propagación de las raíces (nuevos bulbos). Es conveniente enterrar al lado de cada bulbo una estaca del espesor de un lápiz o mas fina, que sobresalga unos 25-30 cm. Nos permitirá sostener el follaje cuando la planta florezca, ya que las espigas tienen tendencia a inclinarse.
Riego: moderado. Durante la brotación y floración cada 2 o 3 días, luego espaciarlo más y suspenderlo cuando se seca el follaje.
Recolección de Bulbos: Cuando el follaje se ha secado completamente y la tierra está con poca humedad, desenterrar los bulbos, dejarlos orear y luego guardarlos en cajas o bolsas de papel en un lugar fresco clasificados por color. Si quiere conservar los mismos colores puros de flores para sucesivas siembras, no conviene sembrar todos los colores mezclados, sino hacerlo disponiendo algunos sitios (canteros o macetas) para cada color y distanciado con el de otro color; así evitará dentro de lo posible la mezcla de colores que, con los años, lleva al predominio de alguno de ellos (por lo general amarillo-anaranjado).
Corte de Flores: Cortar la espiga desde su nacimiento cuando la primera flor inferior de la espiga está semiabierta; las restantes se abrirán paulatinamente luego de cortadas y puestas en un florero.
Plagas y enfermedades: poco afectada por parásitos.
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